Le montage d'une roue de vélo

Une roue de vélo est composé de différents éléments qui vont avoir chacun leur rôle à jouer dans le bon fonctionnement de la roue.
Les différents composants :

• La jante : C'est le cercle de la roue. Elle va recevoir le pneu ou le boyau. Elle peut être de différent alliage le plus souvent en aluminium, en carbone et même parfois en bois. Elle est percée pour laisser passer les rayons et les écrous de rayon.
• Le moyeu : c'est l'axe de la roue.  Il est composé d' un axe qui est attaché au vélo, de roulements qui vont permettre la rotation libre de la roue. Il est percé de petits trous où vont venir s'accrocher les rayons.
• Les rayons et écrous de rayons : les rayons sont des tiges en métal avec une tête, qui vient en buté sur le moyeu, et une partie opposé filetée sur laquelle se visse l'écrou de rayon, lui même retenu dans la jante. 

Les roues peuvent être montés de manière artisanale ou de manière industrielle. La plupart des grandes marques font monter leur roue de manière industrielle. Leur grosse quantité impose une production rapide et automatisée. Voici un lien vidéo d'un montage de roue industriel.

Nous voyons les différentes étapes de la fabrication de la jante à la vérification des tensions des rayons;

Montage Velo Foglia Race Pro

Montage d'un cadre race Pro Foglia avec le nouveau groupe sram Apex.
 
Voici la pesée de tous les composants :
 

Cadre en taille 54 : 1074g

 

Fourche pivot non coupé : 415g

 

Coupe du pivot : - 38g ( fourche : 377g)

 

Plots de cadre : 6g

 
 

Collier de selle Woodman : 13g

 

Tige de selle VFoglia carbone : 196g

 

 

Selle Fizik Arione : 250g

 

 

Potence ritchey pro 100mm : 134g

Cintre ritchey comp en 42 : 265g

 

Jeu de direction FSA : 75g

 

Expandeur FSA : 39g

 

Collier de dérailleur avant : 30g

 

Dérailleur avant Sram Apex : 89g

 

Dérailleur arrière Sram Apex : 199g

 

Leviers Sram Apex : 350g

 

Cuvettes Sram Apex : 107g

 

Pédalier Sram Apex compact 34x50 : 780g

 

Cassette Sram Apex : 244g

 

Freins Sram Apex : 311g

 

Câbles dérailleurs : 136g

 

Câbles freins : 185g

 

 

Reste de câble : 71g

 

Surplus chaîne : 19g

 

 

Montage avec roue alu C30 et Pneu continental GP 4000S

 

 
 

 
 

Frein à disque VTT Part II

Les plaquettes de Freins
 

 
 
 
 
Suite à notre article sur le fonctionnement du frein à disque hydraulique VTT voir ici : Entretiens Freins à disque VTT part.I ,nous allons nous intéressés plus particulièrement , ici, aux plaquettes de freins à disque VTT.
 
Les plaquettes de freins constituent la surface de contact avec le disque qui va ,par frottement, ralentir le disque en rotation et donc freiner la roue. C'est une pièce qui va s'user rapidement. Il conviendra de veiller régulièrement à son état et procéder à son remplacement en cas d'usure importante.
 
Les plaquettes sont situées dans l'étrier, de part et d'autre du disque, elles se démontent par le dessus ou par le dessous selon les marques.
Elles peuvent être maintenues par une petite vis, qu'il faut dévisser pour libérer les plaquettes.
 

La petite vis en haut à droite retient les plaquettes

 

Les plaquettes sont usinés pour laisser passer la vis à travers la plaquette

 

Plaquettes usées jusqu'au support.

 

Il n'y a plus de garniture

 

Plaquettes de freins neuves

 

Les plaquettes se placent et s'enlèvent avec leur écarteur ou ressort, il doit être changer si il est abîmé. Il est généralement vendu avec les plaquettes.

 

Ecarteur de plaquette , vu de dessus.

 

Ecarteur de plaquette vue de côté

 

 

Chaque marque et chaque frein à sa plaquette spécifique,  si vous devez changer vos plaquettes, vérifier bien le modèle de votre frein.

Il existe plusieurs marque spécialisé dans les freins, ou l'accessoire : swisstop, koolstop, Jagwire, A2Z, Brake authority, CL brakes, WTP, BBB, mais les marques de freins développent leur propres plaquettes pour leur freins.

 

Une fois le modèle de plaquette de frein adapté à votre étrier, vous allez aussi le choix sur 2 types de plaquettes :

-  Les plaquettes organiques

-  Les plaquettes métalliques

 

Ces plaquettes possèdent le même support metallique, mais vont avoir une garniture différente.

Les plaquettes organiques sont constitués à base de résine et d'une faible quantité de  fibre metallique.

Les plaquettes metalliques, appellées aussi "sintered" ou frittées, comportent un grand nombre de métaux (cuivre, fer, bronze, céramique, graphite...)

 

Du fait de leur composition, ces 2 types de plaquettes vont avoir des comportements différents lors du freinage.

Les organiques donnent un freinage efficace dès le 1er freinage, tandis que les metalliques ont besoin de 2 à 3 freinages pour monter en température et délivrer leur pleine puissance. Si les organiques peuvent accepter une certaines montée en température, les metalliques fonctionnent sur des températures plus hautes et offrent des freinages plus puissant.

L'utilisation des plaquettes organiques se fera donc plutôt sur des pratiques Randonnée, Cross country (XC) et Marathon où les dénivellés sont faibles et les coups de frein peu nombreux.

L'utilisation des plaquettes metalliques se fera plutôt sur des pratiques Free ride et Downhill (DH), où les dénivellés négatifs sont important et les freinages plus long et plus fréquents.

 

On peut trouver aussi également des plaquettes dit "semi-metalliques" ou "semi-organique" qui est un mélange des 2 plaquettes précédentes.

 

On peut mixer différentes plaquettes sur le frein avant et le frein arrière, c'est également possible sur un même frein. Mais la qualité de la plaquette n'est pas forcément la même, de  plus l'usure sera différente, et il faudra contrôler les plaquettes régulièrement, pour éviter un trop gros écart.

 

Frein à disque VTT Part I

On est au mois de janvier, en plein hiver, et un Run and Bike était prévu ce week-end à Versailles.
 
Au départ de l'épreuve, un sujet de discussion récurrent : les problèmes des freins à disque hydrauliques VTT. Plaquettes de freins usées jusqu'au corps, plaquettes qui touchent, freins qui reviennent mal. Eh oui, les freins à disque hydrauliques demandent un entretien régulier.  Le changement des plaquettes peut se faire rapidement après une utilisation hivernale dans l'humidité et dans les chemins boueux.
Nous allons ici faire un rappel des différents types de freins à disque hydrauliques avec leur différence et expliquer leur entretien.
 
Commençons tout d'abord par la théorie :
 
Le frein à disque hydraulique est contrairement au frein à câble ( dit "mécanique"), constitué en un seul bloc. Le levier de frein est relié par un conduit hydraulique à l'étrier. Les pistons qui actionnent les plaquettes de freins sont situés dans l'étrier. Lorsqu'on actionne le levier de frein, un piston pousse le "liquide" hydraulique vers l'étrier de frein, ce qui va actionner les plaquettes et assurer le freinage.
 

 

Schéma descriptif d'un frein à disque hydraulique 

 

 

 

  Rentrons un peu plus en détail dans le fonctionnement complet du frein à disque hydraulique en VTT.

 

 

Schéma de fonctionnement du maître cylindre.

 
 
Le maître cylindre est composé d'un corps comprenant un réservoir à fluide et d'un piston. Il comporte 2 ouvertures que le piston va venir découvrir et recouvrir lors du freinage. Ces ouvertures permettent la circulation du liquide de frein devant et derrière le piston.
 
Lorsqu'on serre le levier de frein, le piston est actionné et va pousser le liquide de frein qui est devant lui. Le piston en se déplaçant va obturer la première ouverture, et comprimer le liquide dans le conduit.
 
Lorsqu'on relâche la poignée de frein, le ressort va pousser le piston en arrière. Cette action va créer une dépression dans le liquide de frein, jusqu'à ce que le piston redécouvre la première ouverture. La pression va alors se réuniformiser grâce au liquide contenu dans le réservoir.
 
C'est la pression du liquide de frein qui pousse les plaquettes contre le disque et c'est la dépression qui va ensuite les en écarter.
 
Il existe en VTT des modèles de freins hydrauliques en circuit fermé et des modèles en circuit ouvert (le plus courant).
Lors de freinages longs et appuyés, le disque et l'étrier de frein chauffent, et cette chaleur se transmet au liquide de frein. Ce liquide va varier très légèrement son volume.
En circuit ouvert, la dilatation du fluide est régulé par le système dans le réservoir de la poignée, tandis qu'en circuit fermé, c'est grâce à une petite molette qu'on pourra agir sur le volume occupé par le liquide hydraulique. Ce système permet également de compenser l'usure des plaquettes.
 
 

A SUIVRE

 
 
 
 

Changement de roulement sur roue Mavic Ksyrium Es

Les roulements sont des pièces importantes dans la performance d'un vélo, un roulement en mauvaise état ou de mauvaise qualité va entraîner plus de résistance, et donc freiner le cycliste dans son effort.
 
Nous allons ici changer les roulements sur des Mavic Ksyrium ES  sur la roue avant et la roue arrière.
 

Roue avant Mavic Ksyrium ES

 

Moyeu avant avec corp carbone

 

On commence par enlever les joints de part et d'autre de l'axe (attention à repérer le sens pour le remontage)

Les joints sont démontés.

 

 

 

On place la clé a ergot d'un côté

 

et la clé allen de l'autre côté, pour déserrer.

 

On enlève l'axe et les 2 contre écrous.

 

On accède enfin aux roulements, qui sont bloqués sur le corps du moyeu.

 

A l'aide d'une tige métallique, on tapote sur le roulement opposé, veiller à protéger la roue lors de la manipulation.

Taper par petit coup en faisant le tour du roulement pour éviter d'endommager le corps du moyeu.

 

Une fois un côté fait, passer au 2e pour enlever les 2 roulements.

 

On replace les nouveaux roulements, après avoir graisser les corps de moyeu. (Ici des roulemenst standart, mais on peu également mettre des roulements céramiques pour plus de fluidité.)

 

Un petit système "fait main" pour mettre en place les roulements.

 

On peut ensuite tout remonter en graissant l'axe de la roue.

 

 

Roue arrière Mavic Ksyrium Es

 

On enlève la cassette à l'aide d'une clé démonte cassette et du fouet à chaîne.

 

On procède de la même façon que pour la roue avant en enlevant les joints.

 

Avec la clé à ergots d'un côté, on utilise cette fois-ci une clé six pan plus grosse.

L'axe de la roue arrière et démonté.

 

Le roulement côté opposé à la roue libre peut être désormais démonté du corps de moyeu.

 

Après avoir démonter la roue libre, on déserre la vis hexagonale pour changer l'uniquement roulement coincé à l'intérieur

On démonte également le roulement sur la roue à cliquet, attention de ne pas perdre les cliquets et et les petits ressorts.

 

Après avoir changer les roulements, on réutilise le serrage pour placer les roulements.

 

On remonte en graissant le corps de roue libre, l'axe, les joints, et la cassette, dans l'ordre inverse de tout à l'heure.

 

 

 

 

Voici  les photos de la roue libre de la Mavic Ksyrium ES.
 

Roue libre côté extérieur

 

Roue libre côté intérieur.

On peut voir le joint, qui va se coller contre un autre joint directement sur la roue.

Il n'y a pas de roulement de ce côté, ce qui peut paraître un peu étrange.

On voit le seul roulement de cette roue libre qui est bloqué au fond.

 

On voit ici le 2e joint en noir qui est posé directement sur le corps du moyeu de la roue.

 

Pour enlever le dernier roulement, on doit donc dévisser le capot du haut

 

L'étau est bien pratique pour maintenir le corps lors du déserrage

Cette partie n'est pas très protégé, et se bloque facilement.

 

Voilà enfin le roulement, on va, comme pour les autres, tapoter dessus par le côté opposé pour le sortir.

 

On change le roulements, on nettoie tout et on graisse et on peut remonter

 

Un petit graissage des cliquets, et on n'oublie pas la rondelle!

 

On remonte la roue, on règle le jeu des roulements et on prépare le vélo pour l'essai